Красота покоя: история женского русского народного костюма

История создания

Древнерусским костюмом считается национальная одежда населения Руси домонгольского нашествия и Московской Руси, до прихода Петра I к власти. На формирование особых черт нарядов повлияло сразу несколько факторов: тесные отношения с Византией и Западной Европой, суровые климатические условия, деятельность подавляющего числа населения (скотоводство, землепашество).

Одежду шили в основном из льна, хлопка, шерсти и сама по себе она имела простой покрой и длинный, закрытый фасон. Зато те, кто мог себе это позволить, всячески украшали скромный наряд нескромными декоративными элементами: жемчужинами бусами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью, меховой отделкой. Национальный костюм отличался и яркой расцветкой (багряный, червлёный, лазоревый, зелёный оттенки).

Костюм эпохи Московской Руси с XV по XVII века сохранил характерные особенности, но претерпел некоторые изменения в сторону более замысловатого покроя. На различия нарядов населения повлияло классовое разделение: чем богаче и знатнее был человек, тем многослойнее был его наряд, причём носили его как в помещении, так и на улице, независимо от времени года. Появились распашные и приталенные одежды, своё влияние оказала восточная и польская культура. Кроме льна использовались суконные, шелковые, бархатные материалы. Осталась традиция шить яркую одежду и богато украшать её.

На рубеже XVII – XVIII веков Петр I издал указы, запрещающие всем, кроме крестьян и священников, одеваться в национальные костюмы, что сыграло отрицательную роль в их развитии. Указы были изданы с целью наладить политические отношения с европейскими союзниками, перенять их культуру. Народу насильно привили вкус, заменив шикарные, но длиннополые и неудобные многослойные одежды более комфортными и облегчёнными общеевропейскими с короткими кафтанами, декольтированными платьями.

Русский национальный костюм остался в пользовании народа и купечества, однако всё-таки перенял некоторые модные веяния, например, подпоясанный под грудью сарафан. Во второй половине XVIII века Екатерина II сделала попытку вернуть некоторую национальную самобытность вошедшим в моду европейским костюмам, особенно в том, что касалось используемых материалов и пышности отделки.

XIX век вернул спрос на национальный костюм, в чём свою роль сыграл возрастающий из-за Отечественной войны патриотизм. Сарафаны и кокошники вернулись в обиход знатных барышень. Шились они из парчи, кисеи, батисты. Появляющаяся одежда, например, «женский мундир», может внешне и не напоминала национальный костюм, но всё-таки имела определённое символическое разделение на «рубаху» и «сарафан». В XX веке из-за отрезанности от европейских поставщиков произошло своеобразное возвращение национальных нарядов, а во второй половине, в 70-ых, оно являлось не больше, чем модной тенденцией.

Несмотря на то, что можно выделить определённый традиционный комплект одежды, из-за большой территории страны национальный костюм принимал характерные черты в тех или иных регионах. Северорусский комплект является сарафанным, а чуть более древний южнорусский – понёвным. В центральной России костюм был больше схож с северным, однако встречались черты южных регионов.

Сарафаны были распашные и глухие, имели трапециевидный фасон, шились из одного или нескольких полотен. Более простыми сарафанами являются изделия на лямках, прямого покроя. Праздничные шились из шёлка и парчи, а для ежедневных дел и жизни – сукна и ситца. Иногда поверх сарафана надевали душегрею.

У каждой губернии были свои предпочтения и особенности в декорировании, цветах, элементах и даже названиях. В Воронежской губернии понёвы украшали вышивкой оранжевого цвета, в Архангельской, Тверской и Вологодской были распространены геометрические символы, а то что в Ярославской губернии называли «ферязь», в Смоленской было «сороклин».

В современном мире своя особенная мода, но в народе наблюдается интерес к истокам, национальной одежде. Традиционные наряды можно увидеть в музеях и иногда на выставках, их используют для театральных и танцевальных постановок, на праздниках. Многие дизайнеры и модельеры используют характерные черты русского народного костюма в своих коллекциях, а некоторые из них, как и исследователи, углубляются в подробное изучение, например, Сергей Глебушкин и Фёдор Пармон.

Древний оберег и связь с патриотизмом

Но не только спасение от эпидемий видели в квасе. Им так увлекались, что квас приобрел священные и мистические свойства, и стал оберегом. Девушки поливали им полки в бане во время обряда мытья перед свадьбой (а остаток должны были выпить), а мужчины — «тушили» им пожары, вызванные молнией, так как считали, что с таким «божьим гневом» справится только квас или молоко. По одной версии, в такой пожар бросали обруч с квасной бочки, чтобы огонь такого пожара не шел дальше. По другой, тушили пожар непосредственно квасом.

Продавец русского кваса — Эмиль Франсуа Дессен

При дворе квас тоже верили, но с точки зрения феноменальной пользы для здоровья. «Квас» родственен древнерусскому слову «кислый» — и молочная кислота благоприятно влияла на организм. Квас любил полководец Александр Суворов и царь Петр I — последний пил его каждый день. Разжалованный в шуты князь Михаил Голицын и вовсе был прозван «квасником» — он был обязан подносить напиток императрице Анне Иоанновне.

Продавец кваса — Карл Булла

И совсем невероятная слава пришла к квасу после войны с Наполеоном в 1812 году. Русская знать начала демонстрировать свой патриотизм… да, через квас. «В срочном порядке квасом заменили шампанское — его разливали в хрустальные бокалы и подавали на балах», — говорит Павел Сюткин. Со временем появились и те, кто решил поиронизировать над таким показным, официальным русофильством. Так было придумано выражение «квасной патриотизм».

Автором считается князь Вяземский, литературный критик и близкий друг Александра Пушкина, который в «Письмах из Парижа» (1827) пустился в такие рассуждения: «Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du patriotisme d’antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патриотизмом».

Виды сарафанов

1. Туникообразный глухой косоклинный сарафан. Он шился из одного полотнища ткани, сложенного пополам. Горловину вырезали по сгибу, а с боков вставляли несколько клиньев. Они были простыми не только по крою: шили их из домотканой материи – холста, тонкого сукна или шерсти. Украшались они по подолу, вороту и пройме кусками яркого кумача.

2. Распашной косоклинный сарафан появился позже и стал более распространен. Шился он их 3-4 полотен ткани и украшался узорными вставками, атласными лентами и вышивкой.

3. В последние столетия популярным стал прямой распашной сарафан. Он шился из нескольких прямых полотен легкой материи. Имел вид юбки, присборенной на груди с двумя узкими лямками.

Значение количества использованных кусков ткани для рубахи

Все в русской одежде подчинено простоте и практичности, чтобы в работе и в бою она не сковывала движений. Почему при изготовлении рубахи использовали только вертикальные полосы полотна? Конструкция домашних ткацких станков позволяла производить полотно шириной не более 40 см.

По традициям предков, этот размер стал модульным, а безотходность выкройки обеспечивалась дополнительной, пришитой вдоль стана полосой. Хотя ширина покупной ткани разрешала обходиться без нее, традиционный крой сохранился неизменным.

Он представляется удивительно мудрым и рациональным даже по описанию и отражает все потребности народа. Прямые линии основных деталей вместе с несущими эстетическую нагрузку поликами, клиньями и ластовицами рукавов обеспечивали экономию ткани.

Простой геометрический крой порождал сложные объемные формы, чтобы подчеркнуть стать и красоту женщины. Максимальное удобство и конструктивная практичность в праздники и рабочие будни стали результатом социального отбора.

Особенности одежды в русском народном стиле

Национальный стилизованный русский костюм имел отличия в зависимости от региона проживания. Более глубокими корнями отличаются одеяния южан, украшающих наряды славянскими мотивами. Праздничные поневы, сарафаны и рубахи из расшитой ткани передавались по наследству, часто повседневные взрослые костюмы перешивались детям.

Общие черты этнического одеяния:

• Костюмы отшивались из натуральных льняных или хлопковых тканей. Богатые крестьяне носили шелковые наряды, меховые душегрейки и кожаные дубленки. Позже стали пользоваться материей с включением синтетики, что упрощало уход за одеждой.
• Придерживались прямого кроя при пошиве. Костюмы не стесняли движения при работе, поэтому оснащались специальными вставками.
• В приоритете оставалась многослойность женского костюма. К длинной рубахе прилагалась шерстяная юбка понева, передник и фартук.
• Обязательно наличие расшитого пояса. Элемент не только придерживал одежду, но и защищал от сглаза.
• Сакральное значение вышивки. Как рабочая, так и праздничная одежда декорировалась вышивкой, кружевом, тесьмой, бисером. Такой тип украшений считается отзвуком дохристианской старославянской культуры, когда каждый символ оберегал от неприятностей, притягивал удачу.
• Обилие ярких красок. Для повседневности подбирали наряды серого цвета, для торжественного случая наряжались в алые, синие или зеленые сарафаны. Для экономии верх рубахи отшивали из дорогого материала, а для низа использовали простую ткань.

Мужская одежда

Костюмы для мужчин не отличались буйством красок. Спокойная цветовая гамма и лаконичный покрой характеризовали древнерусские одеяния.

Главные составляющие:

• Основой мужского гардероба считалась рубашка из хлопка, льна или шелка. Зажиточные господа заменяли рубахой исподнее, простые крестьяне носили в качестве верхнего одеяния. У старорусских рубах вырез располагался спереди, у позднего варианта разрез находился сбоку, чем и объясняется название «косоворотка».
• Холщовые или шерстяные штаны доходили длиной до щиколоток, подпоясывались гашником. В южных провинциях щеголяли в ярких шароварах с расшитыми поясами.
• Бедняки носили рубаху с кожухом, свиткой, зипуном или опашнем. Купцы предпочитали ходить в епанче, корзно, кафтане, терлике или сермяге.

Женская одежда

На фото представлены народные стилизованные костюмы, поражающие красотой ткани и декорирования. Женские наряды в русском стиле состоят из нескольких элементов, дополняются традиционными головными уборами:

• Сначала надевали просторную нижнюю рубаху, пошитую из натурального материала. Дополняли сорочку расшитым поясом.
• Одеждой для аристократок считался длинный шелковый летник, расшитый жемчугом, камнями или золотом.
• Поверх рубашки шла понева или юбка.
• В летнее время носили просторные сарафаны, зимой – хлопковые или шерстяные платья.
• Даже дома волосы прятали от посторонних глаз. Голову покрывали повойником и платком. Девушки вплетали ленты в косы, для торжества наряжались в кокошник. Были популярными бусы из стекла, ожерелья и височные кольца.
• В качестве верхней одежды пользовались популярностью кафтаны с красной оторочкой, меховые телогреи, душегреи и шубы. Бедные крестьянки носили полушубки на овчине, знатные женщины предпочитали соболиные, куньи или горностаевые шубы.

О мастерстве и происхождении обладательницы судили по традиционной вышивке. Верх сарафана и рубахи украшали гладью, обшивали тесьмой, бисером.

Виды

Если говорить о видах русской народной одежды, их делят на дворянскую, крестьянскую и военную. Причем, независимо от принадлежности, все отличаются:

• свободным кроем;
• многослойностью;
• наличием пояса;
• вышивкой от «дурного глаза».

У каждого человека был набор обычной повседневной и обрядовой, или праздничной, одежды. Вторая украшалась вышивками и дополнительными деталями, соответствующими положению владельца.

Дворянская

Вплоть до указов Петра Великого (вызывавших большое негодование в светском обществе) дворяне носили характерную для русских людей одежду – пышную, многослойную, расшитую узорами-оберегами.

Женские платья были очень тяжелыми, до 15-20 кг, что и обусловливало величавую, неторопливую, «царственную» походку. Наряды богато украшались самоцветами, различной дорогостоящей фурнитурой, металлизированными нитями. Ткани – парча, бархат, сатин, тафта, кумач, атлас. Материи обычно привозились из-за границы – Италии, Турции, Византии, Англии. Женщины и мужчины знати привыкли одеваться роскошно не только для выхода в свет, но и дома.

Крестьянская

Вообще, одежда русского народа была выполнена в едином стиле и из природных материй. Вот только для простого люда использовались дешевые ткани, а украшения были гораздо более скромны, да и слоев одеяний было меньше.

Военная

Изначально на Руси не было единой военной формы. Оправляясь на ратные подвиги, мужчины одевались по финансовым возможностям. Но с ростом государства, укреплением централизованной власти, стали осуществляться призывы на службу. Форма постепенно приобретала единый вид, а по знакам отличия определялись род войск, звание, положение и т.д.

Военная форма на Руси XVII века

Дополняем костюм аксессуарами

При упоминании слова «Кокошник» буквально сразу в голове вырисовывается образ красивой русской девушки. Вы можете сделать этот колоритный головной убор самостоятельно за короткое время.

Материалы, которые понадобятся, чтобы сделать кокошник своими руками:

• Плотный картон. Для большей плотности можно склеить два картонных листа клеем ПВА. Картон берите любого цвета, ведь ткань спрячет его (если вы планируете кокошник из светлых и тонких тканей, учитывайте, что они могут просвечивать).
• Шаблон. Его можно нарисовать или скачать готовый вариант и распечатать.
• Ткань. В идеале ваше одеяние и головной убор должны быть сделаны из одного и того же материала или выдержаны в одной цветовой гамме.
• Украшения (стразы, бисер, пайетки, камни, блестки и бусинки).
• Широкая атласная лента или тесьма.

Как сделать кокошник своими руками:

— На очень плотный картон нанесите рисунок с помощью шаблона и вырежьте каркас всего изделия. Оставьте припуски на швы. У вас получится плотный гребень и ткань для его обшивки. Напомним, что она должна быть идентичной материалу костюма, чтобы получился единый комплект.

— Сшейте переднюю и заднюю заготовки. Нижние края пока не трогайте. Закончив, закрепите нитки. Наденьте получившийся чехол на каркас и зашейте нижнюю часть. Теперь можно пришить ленточку или тесьму. Оставьте достаточную длину, чтобы кокошник можно было завязать на голове.

— Приступаем к украшению. Готовый аксессуар сперва украшается по краям, потом в центральной части. В процессе украшения можно применить весь свой творческий потенциал. Расположите бусины на нитке по краям. С ними пришейте большие стразы, а мелкие приклейте россыпью. Используйте пайетки, бисер, стеклярус – кокошник получится очень нарядным!

Сарафан

Название одежды происходит от персидского «сарон па» – «через голову». Впервые упоминание о нем встречается в летописи, датированной 1376 годом. Традиционная модель имела форму трапеции и надевалась поверх рубахи.

Изначально это был элемент мужского гардероба, предназначенное для праздничных мероприятий. Княжеское одеяние с длинными рукавами сшили из дорогостоящей материи – шёлк, бархат, парча. От знати сарафан перешел к духовенству, а потом до него добрались и девушки.

Существует множество разновидностей национального «платья»: глухие, распашные, прямые. В первом случае косоклинный сарафан имел продольные клинья и скошенные боковые вставки. Для распашного одеяния брали два полотнища и соединяли их с помощью пуговиц или иной застёжки. Прямой сарафан имел широкие лямки.

Самые популярные оттенки: зелёный, красный, синий, голубой, вишнёвый. Для праздничных мероприятий и свадебных церемоний вещи шили из парчи или шёлка, повседневные модели создавали из ситца или сукна. Иностранное слово «сарафан» крайне редко встречалось в древнерусских поседениях. Чаще всего вещь именовали штофник, костыч или синяк.

Императрица Екатерина Великая, слывшая законодательницей моды в те времена, вернула подзабытый элемент гардероба в обиход. Ведь Петр Первый, увлекшийся многочисленными реформами, не только заставил бояр сбрить бороды, но и запретил носить национальный костюм. Правитель мечтал стать на шаг ближе к Европе.

Государыня имела прямо противоположное мнение. Она считала, что в славянах необходим воспитывать чувство собственного достоинства и гордости. Встав у власти, Екатерина сама начала регулярно облачаться в сарафаны. Вскоре ее примеру последовали придворные дамы.

Если верить археологическим раскопкам, сарафан появился на Руси в четырнадцатом столетии. До восемнадцатого века их носили все слои населения, независимо от социального статуса. После реформ Петра Первого сарафан считали крестьянской одеждой. Но благодаря Екатерине одеяние совершило головокружительный камбэк и вновь вознеслось на вершину модного пьедестала.

Украшения и аксессуары

Одежда всех слоёв населения на Руси отличалась одинаковым покровом и стилем. Отличались только украшения. Распространённые украшения в русском костюме:

• кружева — состояли из плотной ткани с вышивкой;
• пуговицы разных форм и размеров — украшались драгоценными металлами и камнями, выполнялись в виде голов животных и других природных символов;
• нашивки — полоски с петлями для пуговиц, украшались кисточками, плетениями, узорами;
• ожерелья — нарядные воротники, которые пристёгивались или пришивались к одежде;
• колты — подвески на головной убор, крепятся к вискам;
• гривна — шейный обруч, был не только украшением, но и знаком отличия.

Горловина косоворотки

Начнем с застежки. Длина застежки 15 см. Чтобы ее обработать вырежем два прямоугольника. Один 20 х 5,5 см. Второй более широкий 20 х 10 см. Узкую полосу пришиваем с левой стороны (левая сторона если смотреть на фотографию).

Заворачиваем ее внутрь рубахи.

Широкую полосу пришиваем к правому краю выреза (право, если смотреть на фото. Если одеть рубаху на себя, то это будет левая сторона). На ней будет крепиться липа.

Широкую полосу сворачиваем пополам и заворачиваем внутрь рубахи. Закрепляем все детали наружным швом. Теперь обработаем горловину — стойку. Вырежем деталь 8 х 40 см. Подогнем края по 1 см. и прогладим утюгом.

Свернем вдвое и еще раз прогладим. Ручным швом «вперед иголкой» пришьем стойку к горловине. Прострочим ее на машинке. Воротник стойка для рубахи в русском стиле готова. На данном этапе косоворотка выглядит таким образом. Осталось украсить рубаху лентой с русским узором. Если есть какие-то неровности, лента скроет это.

На внутреннюю часть застежки пришьем липу. Для пояса раскроим деталь 8 х 90 см. Совместим ее с широкой лентой. Прострочим. Ремень у меня короткий потому, что он застегивается на липе. Если вы будете завязывать то делайте не меньше 120 см. В итоге должна получиться такая русская народная рубаха, косоворотка для мальчика, сшитая своими руками.

Праздничные

Сценические костюмы бывают двух видов: наиболее схожие с настоящими национальными нарядами (для хора), в которых соблюдаются правила пошива и стилизованные, у которых присутствуют многие традиционные элементы, но допускаются необходимые отклонения. К примеру, наряды для хоровода, русского народного танца или других танцевальных направлений должны, в первую очередь, быть максимально удобными, поэтому юбки могут быть укороченными, чрезмерно пышными, а рукава не только длинными, но и ¾, «фонарики»

К тому же, сценические костюмы, если только это не театральная постановка, богато украшены и максимально яркие, привлекающие внимание

Особо нарядно и роскошно выглядят свадебные национальные костюмы. Для богатых и знатных они шились из тяжёлых дорогих тканей, а народ мог позволить себе более простые, такие как лён. Белый цвет считался символом святости, поэтому свадебные платья выполняли в других расцветках – серебряном, кремовом или разноцветном, нарядном. Обязательным считалось наличие вышивки символов флоры – ягод, листьев, цветов. Кроме того, в понятие свадебного наряда входило сразу четыре комплекта одежды – на предсвадебное гуляние, венчания, церемонии и празднования.

Фольклорные костюмы максимально приближены к исходникам. Умельцы воссоздают костюмы с характерными чертами того или иного региона, губернии. Карнавальные костюмы могут быть схожи с фольклорными или, наоборот, быть во многом упрощены. Однако праздничные наряды несомненно яркие и максимально декорированные.

Детская славянская одежда

Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.

Женская одежда

Великороссияне разных губерний. 1862 Девичий сарафан. Курская губерния, начало XX века. Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные

. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и называлисьдолгорукавными . Длина рукавов могла достигать 8—10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки.

Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом (ожерельем).

Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

• Сарафан — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою.
• Понёва — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию.
• Запона — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.
• Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.
• Приволока — безрукавная накидка.
• Шушпан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.
• Летник — старинная верхняя женская одежда.

Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.

Знатные женщины любили носить шубки

— женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.

Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож шугай и его разновидность без рукавов бугай

Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.

Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15—20 килограммов.

Муфта — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.

Головные уборы

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники

илиповойники и повязывались ещё платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.

Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов:

• Кичка (кика) — праздничный головной убор замужней женщины.
• Сорока — род повязки с твёрдым околышем.
• Кокошник — в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.
• Повойник — мягкая шапочка, которая полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две.

• С. Соломко

  . Сорока

• Сорока. Белгородская область
• К. Маковский

  . Кичка

• Кичка. Калужская губерния
• Кичка. Тверская губерния
• Рогатая кичка. Рязанская губерния
• М. Нестеров

  . Кокошник

• К. Маковский

  . Кокошник

• В. Суриков

  . Кокошник

• Кокошник. Белгородская область
• В. Суриков

  . Убрус

• Повойник (очипок). Курская губерния
• Повойник (очипок). Курская губерния
• Повойник (очипок). Воронежская губерния

Красный

Этот оттенок был любим и простолюдинами и аристократией. Красный на Руси считался символом огня, власти и плодородия. В национальных костюмах славян можно отметить до 33 разновидностей алого. Каждый оттенок имел собственное название: кровавый, червонный, кумач и т.д.

По цветовой гамме можно было легко определить возраст владельца. Ярче всего наряжались молодые барышни, не имеющие ребёнка. Пожилые люди и дети останавливались на нарядах спокойных расцветок.

Костюм девушек имел огромное количество разнообразных узоров. Вышивка на одежде перекликалась с орнаментом, используемым для оформления избы. В рисунок вплетали изображение птиц, животных и растений.

Женская рубаха

Один из главных элементов традиционного наряда. Для ее пошива брали хлопок, лён или дорогостоящие ткани (например, шёлк). Длина рубахи не ниже щиколоток. Подол, рукава и ворот обильно украшали разнообразной вышивкой, орнаментом.

Причем тип узора и его расцветка отличались в зависимости от того, в каком регионе проживала барышня. Например, дамы из Воронежа предпочитали рисунки чёрного оттенка, которые отличались строгостью и изысканностью. В Тульской и Курской губерниях рубахи декорировали орнаментом из красной нити. На севере и в центре страны преобладал синий, золотистый и алый цвет.

Славянские барышни часто вышивали на рубахах молитвенные обереги или заклинательные знаки. Они искренне верили, что, отбирая у земли ее плоды, отнимая жизнь у ржи или пшеницы, они нарушают естественную гармонию и вступают в конфликт с природой. Перед забоем животного или скосом травы девушки обязательно говорили: «Господи, прости меня!».

Отдельного внимания заслуживает этимология слова «рубаха». Происходит оно вовсе не от глагола «рубить», как многие могут подумать, хотя колоть дрова в ней очень удобно. Истоки названия в слове «рубь», то есть рубеж.

Получается, что рубаха – это сшитое полотнище с рубчиками. Ранее сорочки не подшивали, а подрубали. Впрочем, в некоторых поселениях подобные выражения используют до сих пор.